Скалолаз — это состояние национальное

1 января 1975 год, тридцать лет назад, при ДСО «Водник» по инициативе известного тренера Владимира Путинцева была организована школа по скалолазанию. Этот вид спорта можно назвать русским, потому что зародился он в Советском Союзе, и долгое время на фоне выступлений наших спортсменов иностранцы в нем смотрелись обыкновенными туристами.

В то же время центром советской школы скалолазания был Красноярск. А Николай Молтянский и Александр Губанов стали первыми мастерами спорта в стране. Они и оказались тем костяком, вокруг которой образовалась красноярская команда, которая на протяжении многих лет удерживала и удерживает лидерство не только в СССР, но и в мире.

25 февраля в 19.00 в ДК «Свердловский» состоится вечер, посвященный 30-летию СДЮШОР по скалолазанию спорткомитета города Красноярска, где соберутся скалолазы, альпинисты, столбисты всех поколений. А накануне этого события мы встретились со старшим тренером прославленной сборной страны по скалолазанию, старшим тренером красноярской школы по скалолазанию, мастером спорта, Заслуженным тренером России, в общем, живой легендой этого вида спорта Рудольфом РУЙГА:

— Когда организовывалась наша школа, еще не проводились чемпионаты мира и Европы. Лишь в 1976 в Гаграх прошли первые международные соревнования. Ранее в соревнованиях советских скалолазов принимали участие иностранцы, но они больше напоминали отдыхающих, нежели спортсменов. Первый же чемпионат мира прошел лишь 15 лет назад.

Понятно, что по титулам нынешние наши спортсмены выглядят мастеровитее предыдущего поколения. Однако до чемпионатов мира самым «супер» в СССР и мире был, конечно же, Валера Балезин. Он до сих пор выступает в альпинизме на самом высоком уровне, являясь, в свои 52 года, капитаном команды и ее играющим тренером. Второго такого спортсмена в России нет, кто имел бы звание мастера спорта международного класса и по альпинизму и по скалолазанию. Уникальный человек. Я даже затрудняюсь сказать, сколько раз он был чемпионом страны. Во всяком случае, этот титул Балезин завоевывал не меньше двадцати раз. А уж сколько медалей различного достоинства всякого рода соревнований имеется в коллекции Балезина, наверное, трудно сосчитать даже ему самому.

Первым же красноярцем, пробившимся в скалолазную элиту в 50-х годах, был

Владимир Зырянов. Плеяда великолепных красноярских скалолазов, в разные годы становившихся чемпионами СССР — Александр Демин, Александр Губанов, Анатолий Шалыгин, Юлия Крупенина, Любовь Захарова, Ирина Бакалейникова.

А Надя и Миша Вершинины, например, имеют на двоих десять чемпионских титулов! К тому же, Надежда является обладательницей первого Кубка Европы, первого Кубка мира.

Из тех, кто недавно закончил и имеет самые высокие награды — Светлана Сюткина, Владимир Нецветаев, Елена Овчинникова.

На сегодняшний день нашими сильнейшими скалолазами являются Ольга Бибик, Татьяна Руйга, Евгений Овчинников, Венера Черешнева. Последняя отличается своим долголетием — ей уже 38 лет. Венера выступает со своей дочерью Яной, которая уже завоевала титул чемпионки мира по молодежи. Помимо Яны, на смену титулованным идут перспективные Александр Шаульский, Ольга Евстегнеева и другие.

— Судя по вашему рассказу, красноярские скалолазы растут как грибы. Вы что их в лесу находите?

— Бывает, что и в лесу — на Столбах. Приметишь шустрого малого, вот и пригласишь на тренировку. И с улицы собираем, и по школам тренеры ходят. А вообще, в скалолазании очень развита потомственность. Только по нашей школе можно назвать десятка три семейных династий. Есть уже и по три поколения скалолазов. Например, моя 13-летняя внучка уже два года как пробует себя в нашем виде спорта. Помню, как в детском саду на вопрос — кем хочешь быть? — она ответила: «Тетей Таней, потому что она — скалолазка!». А сама «тетя Таня» в скалолазание пришла, я бы сказал, нечаянно. Брал ее с сестрой-двойняшкой на тренировки, потому что оставить было не с кем. Девчонки мяч гоняли, а затем захотели лазать. Ну, пожалуйста. Без всякого насилия и уговоров. Насилие было после, когда ту же Татьяну едва ли не привязывал на скалах: пока сама не вылезешь, вниз не спущу.

Вообще же, в любом ребенке заложено — карабкаться по всякого рода препятствиям. Посмотрите сколько желающих покорить новогодние ледовые фигуры, сколько пацанов прервали штаны на заборах, а как ребятишки штурмуют разные приспособления во дворах! Любой малыш прежде, чем научится ходить, начинает лазать — пытается забраться на стул, на диван, вскарабкаться на колени к родителям.

— Выходит, если с лет с раннего возраста ребенок пойдет в скалолазание, то к 12-ти годам он превратится в такого Маугли, что всех взрослых за пояс заткнет?

— Такой ситуации, конечно, не может быть, хотя омоложение скалолазания в последние годы происходит. Случаются и курьезы.

Вспоминается, например, первый Кубок мира в Москве на искусственном рельефе в мае 1995 года. Допускались спортсмены не моложе 16 лет. Был там и наш Леша Шалыгин. Сложения он не богатырского и выглядел совсем юным. Когда его и спросили о возрасте, а он с гордостью: «Пятнадцать!». Мол, молодой, да ранний. К тому времени Ира Руйга уже прошла трассу, хотя до 16-летия ей не хватало всего пяти дней. Ну, и после заявления Лешы, начался отлов молодых спортсменов. Результаты тех, кто успел пролезть, аннулировали, нескольких же — вообще не допустили на старт. Слез было — потоп, и на Лешку молодежь обиделась. А он ведь правду сказал. Ну, парень тоже переживал едва ли не до слез. Кстати, в соревновании на скорость у наших молодых спортсменов был шанс побороться за медали. Например, 16-летний москвич Сизинцев (по кличке — Синька) выиграл эти соревнования. А Татьяна Руйга, которую сняли с соревнований в Москве, через пару месяцев на чемпионате мира заняла четвертое место, выполнив норматив мастера спорта международного класса.

Но с другой стороны — и долгожителей в скалолазании хватает. Я уже рассказывал о Балезине. Другой пример — семья Черешневых. Олегу в нынешнем году — 40 лет, Венере -38. Олег, правда, в последнее время стал на два вида разрываться. Появился новый вид — ледолазание. Так в прошлом году в этом виде спорта Олег стал вторым на чемпионате мира!

Венера же входит в сборную страны. В прошлом году на Кубке России она заняла третье место, а ее дочь Яна — второе. Обе стояли на пьедестале почета.

— Как тесно взаимосвязаны скалолазание и альпинизм? В последнем красноярцы ведь тоже добились больших успехов.

— Современный альпинизм значительно изменился по сравнению с альпинизмом 70-х. Если раньше люди ходили в горы, то сегодня — лезут по скалам, прокладывая неимоверно трудные маршруты. Вот здесь-то и необходимы навыки скалолаза. Какие бы приспособления не применялись, но первому-то нужно лезть своими ручками, на собственных пальцах и жилах. Потому забойщики и должны быть очень сильными скалолазами. Достаточно сказать, что все наши ведущие альпинисты проходили серьезную школу скалолазания. Например, Николай Захаров имеет звание мастера спорта по скалолазанию. Чемпионом СССР по скалолазанию был и знаменитый красноярский путешественник Валерий Коханов.

Все они проходили очень хорошую подготовку на наших Столбах. И до сих пор тренируются там летом и зимой. Хотя виды спорта совершенно разные. Тем более, что скалолазание тоже трансформировалось и перешло под крышу — в залы, на искусственный рельеф. Сложность соревнований выросла многократно. Но многие ведущие скалолазы мира до сих пор тренируются на скалах и проходят такие маршруты, которые альпинисты без специальных технических приспособлений не пройдут однозначно.

С открытыми скалами связана и наша самая знаменитая история. Произошла она на международных сборах в Северном Уэльсе. Смешанная иностранная связка — штурмовала маршрут. Парень плохо заложил закладки и при срыве они повылетали. Парень, пролетев метров сорок, разбился. А девушка осталась на скале на одной единственной закладке. Внизу иностранцы устроили совещание: идти в обход — долго, но и подниматься по маршруту — тоже. Красноярец Александр Губанов не понимал иностранного языка и в дебатах участвовать не стал, просто надел галоши и без страховки ринулся на скалу. Залез, организовал спуск пострадавшей. Наблюдавшие были удивлены и поражены бесстрашием русского спортсмена. И вот, говорят, что губановские галоши, в которых он совершил это беспримерное восхождение, попали в Национальный британский музей альпинизма и скалолазания, где по сей день и хранятся.

Алексей ЗИМИН.